Hur man bygger ett platsbyggt elementskydd

Idag är det dags för ett gästinlägg av mig M (i verkligheten heter jag Mikael, men på Instagram heter alla i periferin bara initialen på förnamnet av någon anledning).
Hanna ville att jag skulle skriva lite om hur vi byggde elementskyddet i Lovisas rum.

Jag tror att vi har de radiatorer vi vill ha egentligen. Jag vet inte hur gamla de är, men överallt i huset ser man spår av att det har funnits kaminer och kakelugnar så de måste ha installerats efter husets byggnation 1916. Men om jag måste ha radiatorer är det de vi har som jag vill ha. De är stora och grova och har slottsvred som är superfina, trots att de har blivit lite tröga med åren.

Men nu var det ju arbetet med att gömma ett av elementen jag tänkte prata om. I Lovisas rum ville vi göra något som passar husets röda linje, något som var mer elegant än det vi hade gjort innan, fast med den lekfulla idén med cirkustemat. Hanna tyckte att det krävdes att vi gömde elementet. Dels för att det är lite svårt att möblera mot annars och dels för att hon ville skapa en lite djupare fönsterbräda. Här följer förklaring på hur vi gjorde.

Du behöver

Såhär gör du

Börja med att skruva fast reglarna på väggen. De är till för att kunna fästa limfogskivorna och syns inte när det är klart, så man behöver inte vara jättenoga (jag hade nog varit noggrannare om jag hade vetat att jag skulle dela med mig av det). Skruva sedan fast skivorna som ska utgöra sidorna. Jag gjorde det lätt för mig och använde 200mm breda limfogskivor som sidor, så att jag slapp klyva dem på längden. Jag hade lite tur också, för 200mm bredd räckte för att täcka mitt element. Tänk på att framsidans material ska in mellan sidorna, så att det finns plats för det.

Jag gjorde urtag för elementets anslutningar med en sticksåg och slipade det sedan med en slipkloss med grovt papper och sedan ett finare, så att det blev lite mjukare former. Limfogskiva av furu är ett väldigt mjukt material, så den är väldigt lätt att jobba med.

Göra urtag för rör är enklare än man tror. Rita upp och såga ur med sticksåg och slipa sedan med en slipkloss med grovt papper.

Jag valde 150mm breda skivor när jag började med framsidans stående sidor. Jag behövde ha tillräckligt med material kring hålet för slottsvredet. Hålet gjorde jag med en hålsåg och rundade av kanten med slippapper.

Jag satte en 45×45 regel i överkant för att kunna skruva fast framsidans limfogskivor ordentligt. Jag önskar att jag hade satt en 45×45 regel i nederkant innan jag monterade framsidans sidor, men den fick jag trolla dit senare. Sätt en 45×45 i nederkant också, på lagom höjd för att kunna montera den nedre brädan på framsidan. Den nedre brädan kommer att ha ett urtag nertill, kanske för att det är snyggt, kanske för att man ska kunna hämta ut legobitar och annat senare. Jag monterade också den planhyvlade 15×69 som sitter i överkant.

Ett platsbyggt elementskydd behöver inte vara så komplicerat

Ta för vana att även limma alla delar med trälim för inomhusbruk för att minimera risken att delarna rör på sig mer än nödvändigt. Trä är ett levande material och påverkas av fukt och temperatur. Om man spacklar och målar på det, är det lätt att man senare får sprickor. Om man limmar alla detaljer, minskar man risken för sprickor.

Jag har skruvat i reglarna med träskruv för inomhusbruk. Jag använde Träskruv inomhus 5x60mm, men man kan ta lite vad man har hemma också. Hålen spacklas igen senare. Övriga saker har jag skjutit fast med en spikpistol. Det är en otroligt smidig sak, även om spikarna är ganska klena. I kombination med trälim blir det väldigt hållbart.

En mindre elegant snickerilösning till ett elegant elementskydd. Spackel löser det mesta.

Rita och såga upp urtaget för den nedre brädan. Jag ville ha 45 graders vinkel, med mjuka övergångar. Man kan göra lite som man känner.

Rita en mall för hur du vill ha urtaget i nederkant och såga med sticksåg.

Sista momentet är att montera pinnarna på framsidan. Jag ville att pinnarna skulle liva med övrigt material på framsidan. Limfogskivorna 18mm tjocka och planhyvlad furu kommer normalt i dimensionerna 15mm och 21mm m.fl. Nu hade jag en fasning på min limfogskiva, så att jag fick någon form av naturlig övergång från 18mm till 15mm. Annars hade jag kunnat leva med 3mm skillnad också, alternativt slipa till en fasning eller övergång. En utmaning när man passar ihop bitar av trä på det här sättet är att det inte blir helt perfekt. Då kan en lösning vara att använda olika tjocklekar, så att det ser ut som om ojämnheten var planerad.

Monteringen av pinnarna löste jag genom att först montera 15x15mm på baksidan av de horisontella brädorna på framsidan. Det skapar något att montera de “riktiga” pinnarna på sen. För dem valde jag 15x27mm planhyvlad furu. Det krävs lite tankearbete för att reda ut hur långt det skall vara mellan varje pinne. Ett tips är att räkna fram hur stort mellanrum det skall vara och skapa en distansbit som har det måttet. Använd sedan distansbiten för att sätta dem på rätt avstånd.

Att montera pinnarna var det mest komplicerade steget, men väl värt besväret.

Sist men inte minst skall skivan på toppen sågas till och monteras. Jag valde en ganska enkel skiva, återigen av limfog, men den här gången valde jag en som är 27mm tjock. Jag tycker att det ger ett rejälare intryck när man har en tjockare skiva ovanpå. I mitt fall var hela planen att den skulle bli en del av fönsterbrädan, men där får man anpassa till de förutsättningar man har.

Det färdiga resultatet, målat och klart.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.